1 – Notions de base

Des Appuis étanches Aspect Pierre

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Un ami,Francis Mezzone, maçon « Maître en son métier », nous livre une recette de mortier adaptée aux appuis de fenêtre, zone exposée à la pluie.

Ancien chef d’entreprise qualifiée « Monuments Historiques » il est maintenant formateur « Bâti Ancien » à l’école d’Avignon.

La raison qui l’a poussé à faire ce mortier c’est tout simplement de remplacer une étanchéité en plomb ou en zinc, trop chère vue la dimension des appuis et leur nombre (36 au total) sur ce chantier.

Le mortier devait être dans la teinte de la pierre de Vers, un calcaire beige jaune, et rester dans l’esprit minéral des encadrements en pierre massives.

Il avait déjà testé cette formule au préalable sur un bloc de cette même pierre dans le Cantal durant les différentes saisons et avec une épaisseur plus fine de moitié que celle qu’il a appliquée sur ces appuis.

L’essai avait bien fonctionné. Il l’a donc montré aux maçons de ce chantier … et nous en profitons !

Il faut faire ce travail par temps humide et frais afin d’éviter les retraits et les faïençages mais on peut resserrer le mortier dans le demi-frais voire le lendemain matin avec de la savonite.

Mortier ou micro-mortier d’étanchéité

Préparation du mélange avec 5l d’agrégats.

Epaisseur moyenne 1.5cm soit une surface de 0.35m².

Note sur les matériaux

SPL = Chaux en pâte

CNP = Ciment Naturel prompt

Les mesures se font toujours sable sec (non foisonné).

Pour la Chaux en pâte « SPL » on calcul toujours le poids sans l’eau ; ici, 100mL séché au micro-onde (~4-10mn) = 65g ;

faire les mesures systématiquement quand on change de chaux ou après un écart de date important.

Les incuits de chaux finissent de fuser avec le temps, et une chaux vieillie contient donc moins d’eau.

La recoupe de pierre peut être commandé en carrière à condition que ce ne soit pas de la recoupe de sciage (le brasier est une poudre trop fine).

Sinon, il suffit de piler la pierre et de la tamiser pour avoir une granulométrie de 0/3 ou 0/4.

– En l’absence de recoupe de pierre, pour faire ces glacis, remplacer la pierre concassée par du sable 0/4 de rivière.

– On peut remplacer la poudre de marbre par de la silice si l’on fait une étanchéité de circulation.

Application du mortier ... coup de main et précautions

NB pour un appui de fenêtre :

– Prévoir une pente suffisante : ex : 10mm devant et 15mm derrière (attention à adapter la granulométrie du sable en fonction de l’épaisseur).

– Après avoir tracé la pente de l’appui sur les deux tableaux, placer un scotch assez large au-dessus des traits de façon à protéger les tableaux et bien visualiser la pente.

NB pour la préparation du mélange

– Prévoir environ 4h pour faire la recherche de la teinte et de la consistance du mortier.

– Garder propre ses outils tout le long

– Utiliser deux bacs : l’un peut sécher pendant qu’on utilise l’autre avec le mélange humide. Le

bac sec sert à préparer les ingrédients avant leur humidification.

PRÉPARATION DU MÉLANGE et MISE EN OEUVRE

1 – Mélanger à sec (dans un bac circulaire d’environ 40 litres avec un malaxeur électrique) : sable + recoupe + pierres + poudre de marbres + CNP + caséine.

2 – Délayer la chaux en pâte avec un fouet dans un broc de 3 litres avec 0,5 litre d’eau (prélevé dans les 0,9 litre). Rincer le broc avec un peu de l’eau prévu pour le mélange.

3 – Délayer le pigment dans 0,15 litre d’eau prélevé dans les 0,3 litre

4 – Ajouter la chaux en pâte et le pigment délayés dans le mélange à sec

5 – Rincer le broc de 3 litres avec le restant de l’eau prévu pour le mélange.

6 – Rincer le pigment avec le restant d’eau (0.15 litre)

7 – Ajouter 5 et 6 à 4

8 – Malaxer énergiquement le tout sans ajout d’eau, avec patience car la caséine finira pour tout fluidifier

Nota : si un ajout d’eau s’avère nécessaire procéder par quantité de 5 cl

9) Prélever 1 litre du mélange et le délayer dans de l’eau afin d’obtenir une barbotine

10) Nettoyer et humidifier le support sans que l’eau déperle

11) Maroufler la barbotine sur le support humide ; privilégier l’arrête, garnir les trous avec une partie plus sèche du mélange.

12) Appliquer une première passe bien serrée à la truelle, égaliser à la truelle platoir

13) Appliquer aussitôt la deuxième passe (tout le mortier restant)

14) Bien égaliser avec la truelle platoir

15) Après complet ferrage du mortier attendre que l’aspect brillant ait disparu (signe de la présence d’eau).

16) Asperger quelques gouttes de savonites (eau + savon) et commencer à ferrer le mortier : il s’agit seulement de promener le platoir sur la surface sans appuyer ; renouveler si nécessaire la projection de la savonite. La savonite sert d’hydrofuge de surface.

17) Enlever les protections, resserrer les fissures (spécialement de reprises)

Nota : tout doit être travailler dans le frais et demi-frais des matériaux.

18) Le lendemain : travailler l’arête de façon à retrouver les mêmes aspérités que la pierre (ici : travail avec râpe à bois pour retrouver l’aspect alvéolé et rustique de la pierre de Vers).

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Les mots de la chaux

LES MOTS DE LA CHAUX

Dans ce petit article, je vais essayer de répondre aux mots clés des recherches les plus fréquentes sur internet à propos de la chaux, et je vais vous dire en deux mots ce qu’il faut retenir en pratique.

Si besoin, vous trouverez dans les articles du blog de quoi approfondir ces notions de base.

Nous allons définir les Mots suivants ...

CALCAIRE
La cuisson d’un calcaire qui contient de l’argile donnera une chaux hydraulique qui fait prise au contact de l’eau.
Si le Calcaire est pur (sans argile ou presque) sa cuisson donnera une chaux Aérienne qui fait prise au contact du CO2 de l’air.

CUISSON DE LA CHAUX
Dans le four le Calcaire perd 40% de son poids. Une pierre de 1 Kg pèse 600g à la sortie du Four. 400g de CO2 sont partis dans l’air. On comprend pourquoi on nomme cette cuisson une « décarbonatation »

CHAUX VIVE
A la sortie du four la chaux est VIVE. Au contact de l’eau ou de l’humidité de l’air elle passe à l’état de chaux éteinte, en poudre ou en pâte. Cette transformation peut-être lente au contact de l’air ou rapide et violente si on souhaite utiliser cette chaux dans un mortier chaud, les fameux Hot Mix »

HOT MIX
A la sortie du four, ou plus tard si on la conserve à l’abri de l’humidité de l’air, la chaux vive peut être éteinte avec assez d’eau mais pas trop. Il faut que l’eau bouille et passe à l’état de vapeur, 100° ou plus. Mélangée immédiatement avec les charges (sables, terres, graviers, pouzzolane etc …) cette chaux éteinte violemment (avec ébullition) donne des mortiers inégalables, collants et plus perspirants que les mortiers à base de chaux en poudre déjà éteinte. En général l’eau bout si on jette la chaux vive dans 2 fois son poids d’eau. (Ex : 1Kg de chaux vive dans 2 litres d’eau)

CHAUX ÉTEINTE
Quand la chaux vive CaO rencontre l’eau elle se combine avec H2O et elle passe de CaO à Ca(OH)2.
Dans cet état on doit garder la chaux éteinte à l’abri de l’air en attendant de s’en servir. Si on l’expose à l’air la chaux éteinte se combine au CO2 de l’air et devient une pierre. Ce n’est plus le liant dont on a besoin

CHAUX EN PATE
On peut faire réagir la chaux vive avec juste assez d’eau pour la réaction chimique (environ 320g d’eau pour 1 kg de chaux vive) et la chaux éteinte sera en poudre sèche.
Si je fais réagir la chaux vive avec beaucoup plus d’eau j’ai une pâte qui a 2 avantages : A l’abri de l’air elle ne peut pas se combiner avec le CO2 de l’air (elle se conserve sans limite de temps) et surtout sa qualité s’améliore si on attend au moins 1 an. Cette chaux en pâte est plus adaptée pour le travail à Fresco, les Stucs … tous les travaux les plus fins à la chaux. Elle carbonate plus vite au contact de l’air et devient beaucoup plus dure en surface qu’une chaux en poudre.

CHAUX GRASSE
C’est l’aspect de la chaux en pâte qui a conduit à la nommer aussi « Chaux Grasse ». Une chaux grasse est une chaux aérienne éteinte avec excès d’eau, ce qui a conduit à une chaux en pâte, une chaux « grasse » qui a un aspect « gras » évidement sans gras !

DOSAGES EN CHAUX VIVE :

Avec une chaux déjà éteinte en poudre le rapport chaux / charge est souvent entre 1/2,5 à 1/3 (Par exemple : 1 seau de chaux pour 3 seaux de sable).

Comment expliquer qu’avec la chaux vive on soit parfois à 1 volume de chaux VIVE (avant extinction) pour 7 à 9 volumes de charges, donc 1/7 à 1/9.

La raison est simple. Il faut comparer les poids, pas les volumes :
Si je prends 1 Kg de chaux VIVE ( environ 1 litre) , pendant l’extinction elle se combine chimiquement à 320 g d’eau. J’ai donc 1320g

de chaux éteinte (et de l’eau en plus, non liée chimiquement). Si je divise ces 1320g par 450g (poids de 1 litre de chaux en poudre achetée en sac déjà éteinte) je retrouve que 1 litre de chaux VIVE = 1320/450 = 2,9 litres de chaux éteinte.
Autrement dit 1 Volume de chaux vive = 3 volumes de chaux aérienne éteinte en poudre sèche.

CHAUX HYDRAULIQUE
Si la pierre avant cuisson contenait de l’argile, la chaux sera « hydraulique », elle fera prise au contact de l’eau et même sous l’eau alors que la chaux aérienne se conserve sous l’eau. Cette capacité à faire prise avec l’eau sans CO2 provient de composés qui apparaissent suite à la cuisson des argiles, les CSH et les CAH.

CHAUX MAIGRE
On parle de chaux maigre quand on éteint une chaux vives hydraulique qui va s’éteindre lentement et gonfler peu.
A l’inverse les chaux vive aériennes donnent une chaux grasse.

CHAUX AÉRIENNE
La Chaux est aérienne si le cailloux avant cuisson contenait pas (ou peu) d’argile. Plus légère que la chaux hydraulique, elle fait prise au contact du CO2 de l’air à condition d’être un peu humide pendant la prise. Elle ne fait pas prise en épaisseur ni sous l’eau. Les chaux aériennes s’utilisent surtout en finition quand rien ne vient les recouvrir et en épaisseur inférieures à 1 cm. Plus épais le CO2 aura du mal à pénétrer … sauf pour les mortiers chauds (les Hot-Mix) beaucoup plus poreux qui laissent passer le CO2 en profondeur. Moins résistante que les chaux hydrauliques, les chaux aériennes sont plus souples et plus « perspirantes », deux qualités recherchées pour les constructions bâties sans ciment.

FLEUR DE CHAUX Cette expression désigne une chaux aérienne qui, en fin d’extinction, a été triée pour retenir les particules les plus fines, les plus légères. On trouve parfois cette dénomination sur de la chaux en pâte quand cette pâte est issue de fleur de chaux en poudre.
En finition, la fleur de chaux donne un liant meilleur qu’une chaux en poudre standard. On en trouve rarement.

CHAUX CARBONATÉE
La chaux aérienne fait 100% de sa prise en réaction avec le CO2 de l’air. et passe de l’état de chaux éteinte à l’état de chaux carbonatée.

Dans une chaux hydraulique on a encore 1/3 de prise aérienne par réaction au CO2 (qui apporte un peu de souplesse et de perspirance) et 2/3 de la prise par réaction à l’eau (qui apporte de la résistance et une tenue à l’humidité).

CHAUX LIBRE
La chaux VIVE ou la chaux éteinte qui n’a pas encore été en contact avec le CO2 de l’air sont des chaux « libres ». Elles ne sont pas encore liées, elles peuvent donc migrer et en cas de pluie sur un enduit frais la partie qui n’a pas encore réagit avec le CO2 se délave et vient faire des taches blanches en surface.

PRISE AÉRIENNE
Prise par réaction avec le CO2 de l’air en présence d’humidité.
La carbonatation se fait en présence d’humidité car le CO2 doit se dissoudre dans l’eau et donner l’acide carbonique qui va réagir avec la chaux éteinte. Si ça sèche trop vite l’enduit n’a pas le temps de carbonater, il grille, il poudre et la carbonatation ne reprendra pas, même s’il pleut plus tard.

PRISE HYDRAULIQUE
Prise d’une chaux hydraulique au contact de l’eau. La cuisson d’un calcaire argileux autour de 1000° transforme les argiles en composés C-A-H et C-S-H qui apportent cette prise hydraulique.

PRISE POUZZOLANIQUE :
C’est une prise hydraulique apportée par la charge, pas par le liant.
Une pouzzolane est une charge riche en silice et/ou alumine réactive. Quand on la met en présence d’une chaux aérienne, le milieu devient très basique. Ce pH élevé dissout partiellement les Silices et Aluminates de la pouzzolane. Ils réagissent alors avec la chaux libre.

La réaction forme des hydrates : Des C-S-H (hydrates de Silicate de calcium) et des C-A-H (hydrates d’Aluminate de calcium).

Ces hydrates sont les mêmes que ceux qui donnent l’hydraulicité aux chaux hydrauliques naturelles et aux ciments. Ils créent une matrice minérale cohésive qui fait durcir le mortier même sans apport direct de CO2.

C-S-H et C-A-H :
Les Silicates de Calcium Hydratés (C-S-H) et les Aluminates de Calcium Hydratés (C-A-H) produits par la cuisson des argiles apportent aux chaux Hydrauliques leur prise hydraulique.

Dans la prise pouzzolanique ces composés sont apportés par la charge.

MORTIER TERRE-CHAUX
Texte

TERRE STABILISÉE
Texte

MORTIER BÂTARD
On nomme ainsi tout mortier composé d’une charge et généralement de 2 liants … chaux et ciment prompt / chaux hydraulique et chaux Aérienne – / chaux et plâtre …

LA CHAUX

On devrait dire « Les chaux » car il y a plusieurs chaux.

Le plus important c’est de faire la différence entre les chaux aériennes et les chaux hydrauliques.

Les chaux aériennes ont besoin d’un contact prolongé avec l’air pour faire prise (et d’un peu d’humidité).

On les utilisera donc surtout en finition. En finition rien ne vient les recouvrir elles sont donc en contact avec l’air et font prise. En sous couche ou dans des joints, entre les pierres d’un mur

le mortier de chaux aérienne fera prise seulement en surface (pas en profondeur). On utilisera donc plutôt une chaux hydraulique qui fait prise même si on la recouvre d’une couche de finition.

Voilà en résumé. Je vous détaille ci-dessous l’emploi de ces deux chaux.

CHAUX AÉRIENNE

Elle provient de la cuisson d’un calcaire pur (sans argile). Elle se conserve sans limite de temps sous l’eau.

Il y en a deux, en poudre (norme CL90 S) ou en pâte (CL90 SL).

Le mortier de chaux aérienne a besoin d’un contact prolongé avec l’air pour faire prise mais à condition de contenir encore un peu d’humidité.

On doit donc arroser les sous couche avant de l’appliquer pour créer une réserve d’humidité.

On peut aussi par temps chaud pulvériser (sans arroser) pour entretenir cette humidité les jours suivants. Si elle sèche trop vite (par temps chaud) la couche de finition en chaux aérienne « grille » et farine. On conseille donc d’éviter les temps chauds ou les risques de gel dans les 2 mois qui suivent l’application de l’enduit.

Chaux aérienne en pâte

Elle fait prise à l’air beaucoup plus vite que la chaux aérienne en poudre car elle sait retenir l’eau ce qui accélère la prise.

Le test de la plaque de verre permet de voir si on a une bonne ou une mauvaise chaux en pâte.

Chaux aérienne en poudre

Moins chère et plus facile à trouver que la chaux en pâte, elle est plus longue à faire prise et risque de griller. Elle est aussi beaucoup moins résistante que la chaux en pâte.

La meilleure que je connaisse, la plus fine en poudre, est la « Tradical 98 » (1)

CHAUX HYDRAULIQUE

Elle provient de la cuisson d’un calcaire argileux. Elle fait prise par réaction avec l’eau du mortier. Elle peut donc se passer du contact avec l’air. On l’utilisera plutôt pour les sous-couches et les mortiers en épaisseur ou les joints.

On trouve des chaux hydrauliques plus ou moins fortes (de norme NHL 2 ou 3,5 ou 5).

Sur les murs anciens on évitera la NHL 5, trop dure. La NHL 2 est plutôt pour les murs aux matériaux très sensibles à l’humidité (terre crue, bois).

La prise des NHL est plus rapide que celle des chaux aériennes.

ENDUIT à la CHAUX / MORTIER de CHAUX

Le mortier c’est le mélange d’une chaux avec une charge (un sable) et de l’eau. Un enduit est donc un mortier. On peut aussi faire des mortiers pour des chapes à la chaux hydraulique (+ sable + graviers ou pouzzolane + eau).

En général on parle de mortier quand le mélange avec l’eau n’a pas encore durci. Le mortier peut-être trop mou (trop d’eau) ou trop sec (pas assez d’eau) ou avoir déjà fait prise avant son utilisation (mortier mort inutilisable).

CHAUX VIVE "CaO"

Quand on fait « cuire » un calcaire à 900° il perd 40% de son poids. Un caillou de 1 Kg ne pèse à la sortie du four que 600 g et 400 g de CO2 sont partis dans l’air pour nous tenir chaud.

La chaux n’a donc pas un bon bilan écologique mais le ciment c’est pire car on le cuit à plus de 1400°.

Le caillou cuit c’est la chaux vive. Si vous plongez 1 Kg de chaux vive dans 4 litres d’eau vous aurez une chaux en pâte et sous l’eau elle se conservera sans limite de temps. Au dessus de la pâte vous aurez de l’eau transparente, l’eau de chaux …

EAU DE CHAUX

Pour éteindre une chaux vive, on plonge 1 Kg de chaux vive dans 4 litres d’eau. (avec des gants et des lunettes car la chaux vive est dangereuse et elle éclabousse). Quand elle a refroidi, on a au fond du seau la chaux en pâte et au dessus une eau transparente, l’eau de chaux.

L’eau de chaux est très basique (Ph 13 ou 14) et à sa surface se forme une pellicule de matière, la calcite (CaCO3) La même que celle qui fait les stalac … mites et tites, dans les grottes. On peut l’utiliser pour reminéraliser les pierres de taille friables mais il faut l’appliquer … 20 fois à saturation d’après le livre de l’école de Léon en Espagne.

On utilise plutôt l’eau de chaux mélangée à des pigments, pour faire des patines « à fresco » car elle se mélange mieux à l’eau de l’enduit en cours de séchage que l’eau neutre du robinet.

BADIGEON / LAITS DE CHAUX / PEINTURES MINÉRALES

Ce badigeon a plus de 30 ans et il est encore là. Il ne farine pas, il ne s’écaille pas et si l’on veut le remettre à neuf il suffit d’en appliquer un autre par dessus. Inutile de le gratter et l’enduit au dessous est protégé. Le badigeon s’use lentement à sa place et la pollution ne peut pas s’accrocher car le badigeon ne contient pas de résine qui colle les poussières quand il fait chaud.

Un badigeon c’est 1 volume de chaux aérienne pour 2 à 3 V d’eau et des adjuvants (savon, caséine et methylcellulose) sans résine.

On le pose à la brosse à badigeon en 2 couches, jamais au rouleau, et ça va plus vite que le rouleau !

Le support doit être poreux et sans humidité permanente. Avant d’appliquer le badigeon on mouille abondamment le support poreux.

« Cerise sur le gâteau » c’est le seul anti tags durable … voir ici !

Avec une chaux vive le dosage en eau sera différent qu’avec une chaux aérienne déjà éteinte. Si je jette 3 Kg de chaux vive dans 6 litres d’eau … ça boue ! (toujours porter des lunettes de protection) et ces 3 Kg de chaux vive donnent 4 Kg de chaux éteinte et 5 litres d’eau en plus. La pâte est encore épaisse car 4 Kg de chaux éteinte c’est équivalent à 4/0,5 = 8 litres de chaux aérienne éteinte en poudre sèche. Si je veux un rapport de 1 pour 2 entre le volume de chaux et d’eau je dois ajouter 11 litres d’eau. Commencez par ajouter 5 litres et testez. S’il fait froid ou pluvieux on peut parfois appliquer un badigeon assez épais. Dés qu’il fait chaud il faut plus d’eau pour éviter que le badigeon ne sèche trop vite. Sur un support bien poreux, avec une chaux vive un badigeon appliqué encore chaud peut accrocher sans adjuvant mais testez toujours avant de tout peindre.

(1) – Tous ces avis sont issus du retour d’expérience d’artisans formateurs et applicateurs très qualifiés. Je n’ai aucun accord avec aucun fabricant. Ils ne sont pas avertis des avis donnés ici.

et si vous voulez poser une question

cliquez sur le bouton, en haut à droite de l’article.

MERCI

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Panorama des techniques à la chaux

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Les joints de terre crue sont fréquents.

Pour savoir quelles techniques à la chaux sont adaptées à la mise en valeur de votre bâti « ancien », il faut connaître le type de mur à entretenir et les techniques régionales de référence.

A part les pans de bois et les régions de briques crues ou cuites, le bâti ancien est composé majoritairement de murs en pierres.

(dans ce blog « bâti ancien » = construit sans ciment = souvent plus de 100 ans = murs respirants)

…

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Peinture à la chaux, badigeon et patine

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Il y a de nombreuses façons d’aborder une technique … tout savoir avant de commencer ou commencer et progresser peu à peu.

Je vais tester aujourd’hui un format d’article court en partant d’une réalisation simple que vous pouvez reproduire.

Dites moi si ça répond à votre besoin.

Aujourd’hui le badigeon facile !

LE SUPPORT

C’est un enduit à la chaux qui a 20 ans, sur une terrasse, avec des traces de badigeon.

Le bût est de lui donner un petit air de neuf. L’enduit est en bon état.

Le mur Nord est le plus usé. Sur les autres murs le badigeon cache encore l’enduit.

Je déconseille les brosses métalliques des maçons, trop agressives pour les enduits à la chaux et peu pratiques à tenir.

On va brosser avec une brosse métallique douce pour enlever les traces de badigeon et de salissures, sans forcer pour ne pas effriter l’enduit.

Le bût est seulement de faire tomber ce qui ne tient pas trop et de gommer les traces de coulures grise.

La brosse à barbecue de cette photo est beaucoup plus efficace, plus pratique et moins agressive qu’une brosse métallique.

Elle enlève le badigeon et les salissures sans dégrader l’enduit, contrairement aux brosses métalliques dures qui désagrègent la surface si on appuie trop.

Dépoussiérer avec une brosse souple avant de rincer au jet.

LA PRÉPARATION DU BADIGEON

La formule de base se compose de …

1 seau de chaux aérienne CL90
1 seau de marbre impalpable
1 Kg de prédose ST (adjuvants NON dérivés du pétrole)
2 seaux d’eau au minimum (jusqu’à 5 seaux si on veut appliquer un badigeon léger ou « eau forte »)

Vous voulez une idée du coût, alors voilà la liste des courses :

1 sac de chaux aérienne = 4 à 5 seaux – 16€
1 sac de marbre impalpable de 25 Kg = 2,5 seaux – 15€
1 dose de 1 Kg de prédose – 17€
1 Kg de pigment – 12€ (variable)
30 litres d’eau (offert)
Une brosse à badigeon – 15€
Une brosse à barbecue – 10€

Total 85€ pour le 1er approvisionnement des matériaux et du matériel. Et le prochain mélange coûtera seulement 29€ pour les pigments et les adjuvants.

Poids d’une préparation :

1 seau de chaux (5 Kg)
1 seau de marbre (10 Kg)
Une prédose (1 Kg)
2 seaux d’eau = 20 Kg (minimum)
TOTAL : 36 Kg ou 16 kg de matière sèche répartis sur 50 m2 = 320g/m2
On badigeonne 50 m2 en 2 couches

Si vous badigeonnez 50 m2 le coût sera de 1,70€ /m2 et le 2eme mélange à 29€ pour 50m2 revient à 0,60 € donc en moyenne on couvrira 100m2 pour 115€ matériel compris.

C’est pas cher, ça reste beau et s’il vous reste du badigeon vous pourrez le garder (dans un seau fermé) sans limite de temps à condition qu’il ne perde pas son eau .

Ça vous changera des peintures organiques qui moisissent et qu’il faut racheter à chaque fois.

Si besoin vous pouvez vous reporter à l’article sur les badigeons.

LES ÉTAPES EN VIDÉO

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Murs, murs

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Trois articles liés à lire de préférence dans cet ordre :

1 – « Murs, murs«

2 – « Enduire ou laisser le mur à nu«

3 – « Des joints de caractère« .

Nous allons parler de murs qui étaient là avant nous. De murs qui ont au moins un siècle, faits de matériaux assemblés par des maçons, murs de pierres, de terres crues ou cuites, de pans de bois.
Pour monter ces murs les maçons ont utilisé un mortier de hourdage souvent en terre crue. On gardait la chaux, trop chère, pour l’enduit.

Chaque mur se caractérise par les matériaux employés, par le mortier de hourdage, par sa fonction porteuse le plus souvent mais dans le pan de bois on distinguera la structure porteuse et les matériaux de remplissage, calés entre les pièces de bois de la structure. …

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FICHUES FAÇADES

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Si vous voulez remettre en valeur et en état une façade ancienne, cette plaquette vous aidera à avoir une approche d’ensemble et à répondre aux questions qui se posent le plus souvent.

Thèmes abordés

AU PIED DU MUR piquer l’enduit ou le conserver ?
LA CHAUX QU’IL FAUT … un petit guide des dosages
ENDUIRE OU LAISSER A NU ? une question qui se pose souvent
ON GARDE TOUT … quand on ne pique pas l’enduit
ON RECOMMENCE … quand on pique l’enduit

JARGON DE FAÇADES les mots clés pour dialoguer avec votre artisan
ELEMENTS DE MAÇONNERIE ET DÉCORS
MENUISERIES FERRONNERIES ZINGUERIE
LES DEVANTURES en applique ou en feuillure
LES FAÇADES EN PIERRE DE TAILLE un vocabulaire riche et une vue d’ensemble des techniques et de leurs effets

AU PIED DU MUR … piquer l’enduit ou le conserver ?

…

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Choisir un enduit à la chaux

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On attend d’un enduit qu’il décore et protège durablement les murs, mais quel enduit ? Est-il adapté au support et quelle finition choisir ?

Quelles différences entre un enduit prêt à l’emploi et un enduit réalisé par le maçon sur chantier ?

Dans quelles situations faut-il préférer un enduit à la chaux ou au ciment ?

Dans cette fiche conseil nous avons essayé de répondre à ces quelques questions quand les travaux concernent le bâti ancien.

(Sommaire détaillé à la fin de la fiche)

DIAGNOSTIQUER / CHOISIR / RÉALISER Pour faciliter la prise en compte de ces recommandations nous vous proposons un parcours en 3 étapes.

1ère étape – DIAGNOSTIQUER : On part d’une situation réelle, votre chantier. Quel est l’état et le type de support ? Cet état des lieux doit vous permettre d’évaluer les désordres et les travaux adaptés.

2ème étape – CHOISIR : Des choix techniques ou esthétiques se posent. Nous pointerons les avantages et inconvénients des différentes solutions.

3ème étape – RÉALISER : A partir des recommandations de cet article vous avez choisi un enduit adapté à votre situation, un aspect de finition et un mode de coloration. Dans la fiche conseil « Réaliser un enduit à la chaux » nous décrirons les étapes de la réalisation d’un enduit à la chaux adapté au bâti ancien et réalisé sur chantier par le maçon.

…

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Un Soubassement beau et utile

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Nfouet9 — Soubassement à la pouzzolane. Finition fouettée au balais.

.Le soubassement nous réserve de nombreuses surprises.

Vous n’imaginez pas toutes les erreurs qu’on peut faire au niveau d’un soubassement mais ce sont finalement autant de bonnes solutions à découvrir.

Cette petite zone en pied de façade m’a conduit à formuler près de 40 conseils. Allons y voir …

De nombreuses raisons conduisent à souligner le bas d’une façade par une sur-épaisseur d’enduit.

Le soubassement doit encaisser les chocs sans trop se dégrader. D’une couleur distincte de l’enduit il sera plus facile à réparer à peu de frais.

En contact avec le sol il est la première zone d’évaporation à favoriser pour éviter que l’eau en provenance du sol ne remonte plus haut ou ne ressorte à l’intérieur (les fameuses remontées capillaires).

En général gris ou peu coloré il met en valeur la couleur de l’enduit situé au dessus. Composé de sable gros il contraste avec l’aspect généralement plus fin de l’enduit de façade.

soubassement pierre froide — Le soubassement idéal est en pierres froides. Il coupe les remontées capillaires et il constitue un pied de mur solide.

…

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